■ペレットストーブの選び方2■

ペレットストーブでも様々なタイプがあります。安くない買い物ですのでデザインだけではなく機能や構造を知ってご自分のライフスタイル、価値観を共有できるペレットストーブを見つけて下さい。ここに書かれている事が全て正しいとは限りませんが目安としてペレットストーブを購入する前に覚えておいて頂けると幸いです。

ペレットストーブの価格については商品ページを参照下さい。

ユーロストーブが考える良いペレットストーブの条件は次の通りです。

■ＦＥ式である。

■燃焼皿、燃焼室周りが鋳物で作られている。

■内部構造がシンプルでメンテナンスしやすい。

■故障しない。

ペレットストーブにおいて上記はどの様な違いがあるのか理解すると選ぶべきペレットストーブを見つけられるはずです。今からご説明いたします。

また同様の説明が出来る販売代理店から購入されることをお勧めいたします。尚、商品及び部品には必ずメリット、デメリットがございます。デメリットも説明するのが良い販売店です。

近年はペレット統一規格をはじめ、ヨーロッパのＥＮ規格が世界の統一規格となりました。

テルモロッシのペレットストーブ全機種ＥＮ規格に適合しており公的検査機関ＴＵＶの認証も受けております。今後はこの様な世界基準の認証を持つメーカーからの購入も一つの条件と言えるでしょう。購入前に公的証明書を確認して下さい。

また、テルモロッシは自社工場にTUVと同じ検査機器を揃えて製品開発時に性能試験を行っております。

同じイタリア製でもCOの排出量など差があります。ヨーロッパの規格内でもこのように差があるのは燃焼システムのバランスに差があるからです。この差を比較したらメーカーの真の技術力を見極める事が出来ます。自動車でも排ガスや燃費を偽造する大手メーカーがありますが、今後皆様が検査値に注目するようになるとペレットストーブ業界も同じような偽装するメーカーがあるかも知れません。国産ではこの様な表示が行われていませんので、技術的にはまだまだと思われます。そろそろ気付き始めたころですかね。

新たな選び方のポイントの一つとなりますね。

詳しいデータは各商品ページにダウンロード出来る様にしてありますのでご覧下さい。

今後は下記についてもご注目下さい。

■排気ＣＯ（一酸化炭素濃度）

■排気温度

公的機関で認証されたＣＯ濃度を比べると最適な燃焼バランスほど低い値となり、技術力の高さが伺えます。

排気温度は定格出力で160～200℃が一般的です。高すぎる場合は熱を無駄に排出している証拠で熱交換が上手にされていない推定原因になります。逆に低い場合は元々の出力がストーブにマッチしていない事が推定されます。但し、熱交換効率が良いと排気温度は下がります。効率は良いストーブですが排気管が結露しやすいので断熱二重管での施工が必要です。

ペレットストーブは様々な構造がありますが、ここでは給排気システムでご説明いたします。

なぜユーロストーブは「ＦＥ式が良い」と言うのか？ ペレットストーブには主にＦＦ式、ＦＥ式、ＣＦ式の３タイプが主流です。簡単にその特徴は次の通りです。

ＦＥ式が世界で選ばれているのは木を燃やす原理に忠実だからです。木を燃やすには熱を与えて木の中の炭化水素を気化させます。そこへ酸素を供給することで燃焼します。通常の木材は２６０℃ぐらいで蒸気を発生し約６００℃で気化した炭化水素と酸素で燃焼を始めます。ペレットは含水率が低いので薪よりも短時間で燃え始めます。従って着火に.要するエネルギーも少なくて済みます。この原理が分かっていると簡単です。ＦＦ式は屋外の冷たい（零下）空気を使います。当然高温にするには大容量のエネルギー（着火ヒーター）が必要です。ＦＦ式のペレットストーブに着火時のトラブルが多いのはこの原理に逆らっているからです。近年このトラブルを回避するために手動での着火方式に変えた国産メーカーもあります。それほどＦＦ式には着火トラブルが多かったのが推定できます。また別のメーカーは直接ペレットに火を着けるセラミックヒーターの開発に励んでいる国産メーカーもあります。オーストアのカリマックスは早くからこのヒーターを開発・採用しています。また、国産、海外製のストーブにおいても近年セラミックヒーターが増えて来ています。ＦＥ式なら電力の消費も少なく着火のトラブルはお手入れ不足以外は皆無と言っていいでしょう。

国産のペレットストーブの中でFF式として販売されているペレットストーブの最大の問題は本当のFF式ではないとゆう事です。（ごく一部はFF式のものがございます。）

繰り返しになりますがFF式とはガスや石油暖房機用に開発された吸排気システムで完全に燃焼部と室内を遮断する必要があります。現在の多くの国産のFF式ペレットストーブは「FFタイプの吸排気筒を使用したFE式」と言って良いでしょう。半密閉式FFなどと規定する動きもありますがFFとは完全密閉式でなければFF式とは呼べません。

少なくとも密閉度がどのくらいか数値を表記していないメーカーのペレットストーブを購入の際は確認されることをお勧めします。

FE式は二次燃焼空気を取り入れるのに最適です。一次燃焼で燃え残ったペレットの気化ガスへ更に二次燃焼用の空気を供給する事により完全燃焼に近づきます。

テルモロッシはこの二次燃焼空気をドアガラス、ペットタンク（ペレット投下口）から取り入れています。

ＦＥ式のペレットストーブには上記のような工夫が施されております。もしＦＦ式のペレットストーブでこの様な隙間を設けている場合はＦＦ式とは言えませんのでご注意下さい。

こちらの隙間はストーブ全体の燃焼空気量（排気ファンの回転数など）を考えて設けられております。隙間が大きい程良いという訳ではございませんので誤解のないようにして下さい。隙間は多少の調整が可能です。ドアガラスを固定しているネジの締め具合を調整します。またこちらにホコリなどが詰まっていると取り入れ空気が少なくなりガラスが汚れやすくなる場合がございます。

※ＦＦ式でも構造次第でエアーカーテンのシステムは可能です。

ペレットストーブにおいてＦＦ式のペレットストーブは完全に燃焼室を密封しなければ大事故につながります。燃焼室には着火ヒーター、ペレットタンク、灰受け等とつながっています。またヒーターにはコードがつながっており、これらを完全にシールするには二重三重の部品構成で密閉しなくてはなりません。ひとたび部品交換などの必要があると分解、組み立てが複雑で工数が掛かります。中にはＦＦ式と言いながら不完全なＦＦ式のペレットストーブメーカーが多数あります。ＦＦ式をご購入の際はこの点がしっかりしているペレットストーブをお選び下さい。以上をクリアしているＦＦ式ペレットストーブは非常に日本に合った素晴らしいペレットストーブと言えるでしょう。

ご注意：最近増えているのがFE式ストーブなのに「給気管を屋外へ設置することでFFになります。」なんてカタログで表記しているメーカーが見られます。知識がないのか？分かりませんが、よく確認して下さい。

ペレットストーブをマンションでへ設置したい場合は下記問題をクリアすることが大事です。

■匂いや多少の煙は発生します。管理組合、隣近所（上下階も）の理解、許可を取ることをお勧めします。

■気密性が高いのでFF式じゃないとダメだと思わないで下さい。日本製のFF式ペレットストーブは、ほとんどが半密閉式という訳のわからないFFタイプです。従って台所の換気扇を回すと不完全燃焼を起こす場合がありますので、ストーブの密閉度、室内の負圧レベルを確認して下さい。しかしながらマンションは特に気密性が高く、負圧対策が不十分な物件が殆どですので

FE式のペレットストーブを設置する場合は慎重にご確認下さい。

■台所の換気扇を回してペレットストーブを設置しようとする部屋の窓を少しだけ開けてみて下さい。開けるのが重かったり、風が音をなして吹き込むようですとかなりの負圧です。通気口を追加して着火時などは換気扇を止めて下さい。この様な状況ですとFE式のペレットストーブの設置はかなり厳しい状況と言えます。

換気システムには３種類あります。

■第一種換気システム

強制排気、強制給気

■第二種換気システム

自然排気、強制給気

■第三種換気システム

強制排気、自然給気

※第三種換気システムの部屋にペレットストーブを設置する場合は室内が負圧ならないようにしなければなりません。

現段階では超高気密住宅や第三種換気システムにて室内が負圧になる場合はＦＦ式が有効になります。しかしながら換気システムや排気システムを見直すだけで高気密住宅でもＦＥ式のペレットストーブは設置できます。詳細は排気システムのページを参照下さい。

高気密住宅への設置については下記参照下さい。

しかしながら高気密住宅と言うだけで、FF式を求める設計士さん工務店さんは多くいらっしゃいます。特に関東から中部地方において多い傾向がございます。

一方でＦＦ式のもう一つの利点として排気ファンが停電で止まった時、燃焼中のペレットの火がＦＥ式よりも早く消火します。これはペレットタンク蓋が密閉されているためで、引火の危険も少なくなります。

ペレットストーブの構造についてご説明いたします。

下記はエコサーモ8000の構造ですがペレットストーブの場合、エコサーモに限らず構造自体はほぼ同じです。

ペレットストーブの燃焼室の違いは燃焼室壁の材質に特徴が現れます。テルモロッシのエコサーモの場合はエコサーモ１０００、３００１クラスは鋼板、エコサーモ６０００以上の機種には鋳物が使われています。国産のペレットストーブはステンレスの板金が使われているのが多く見受けられます。オーストリアのカリマックスの様にバーミュキュライトという反射断熱材を使用しているものもあります。それぞれの特徴は次の通りです。

ペレットストーブの燃焼皿は燃焼室と同様に材質により主に２種類に分類されます。

皆さんは熱効率という言葉をお聞きになったり、カタログの中に書かれているのをご覧になられた事があると思います。ペレットストーブ、ペレットボイラー、薪ストーブをはじめさまざまな燃焼機器に用いられる言葉です。ヨーロッパでは設計値だけではなく実際に設計値通りの仕様になっているか認証（実機テスト）をうけるのが当たり前となっておりテルモロッシのペレットストーブも認証を受けております。それに対して日本では試験方法等の規格が未整備で公表されている仕様値（熱効率）には裏付けが無い物がほとんどです。

ペレットストーブをお買い求めの際は設置するお部屋の広さとストーブの暖房可能面積を検討する必要があります。ペレットストーブのカタログ表記は出力から換算したメーカー設計値です。また難しいのは部屋の断熱システムや吹き抜け、階段などがある場合には極端に変わりますのであくまで目安として余裕のあるストーブをお買い求めになる事をお勧めします。テルモロッシのエコサーモの場合の目安は経験上次を目安にご検討下さい。

■一般木造住宅の場合

　暖房可能面積の1/2程度（エコサーモ１０００の場合約１６畳）

■コンクリートまたは高気密住宅の場合

　暖房可能面積の2/3程度（エコサーモ１０００の場合約２２畳）

※上記はあくまで目安です。

現在ペレットクラブさんが中心になってペレットストーブの規格認証委員会にて統一規格を制定しております。これは各ペレットストーブメーカーが表示している暖房目安に根拠がなかった為、弊社が提唱したものです。今後は下記を基準に表示したいと思います。

＜暖房目安を畳数で表記する場合＞

畳数＝1000×Ｐ／Ａ

Ａ：適室基準値（Ｗ/畳）

　　木造戸建て住宅：398

　　コンクリート集合住宅：288　　　※日本ガス石油機器工業会自主基準を流用

Ｐ：各社表示の暖房出力（ＫＷ）

上記で計算するとエコサーモ1000の場合

■一般木造住宅の場合：17.6畳

■コンクリートまたは高気密住宅の場合：24.3畳

となります。

弊社が以前から申し上げている目安とほぼ同じです。

ペレットストーブの機能はメーカーにより様々です。イタリアのテルモロッシの場合はヨーロッパの規格をクリアしておりますので品質と機能は世界標準以上と言って良いと思います。国産ペレットストーブの機能・構造と比較してみて下さい。

テルモロッシのペレットストーブのランニングコストとしてはペレット代と電気代になります。

電気代は通常運転時は65W～70W程度です。

全国平均の電気料金を1KWｈ＝22円程度ですので

70Wを1日8時間、30日（1か月）使用するとして1か月の電気代は約370円となります。

ペレット代は現在1kg＝45円～60円といったところです。

テルモロッシのペレットストーブの場合エコサーモ1000クラスでペレットの使用量は

1時間約1kgです。上記と同じように考えると1日8時間で30日使用すると60円のペレット場合は1か月14,400円という計算になります。

しかしほとんどの家庭では1日8時間も使用しないのが現実です。

長野県のペレットメーカーに確認したところ1シーズンで約1トンが平均使用量だそうです。

ペレット代は1シーズン45,000円～60,000円となります。

石油ファンヒーターや石油セントラルヒーティングごご利用の場合はほぼ同額またはそれ以上の灯油代が掛かっていると思います。

ペレットストーブの購入は信頼のおける業者から購入、設置をお願いします。テルモロッシの場合はエコサーモフレンズ（代理店）へお問い合わせ下さい。

エコサーモフレンズは他社のペレットストーブの取り扱っております。是非、聞き比べて見てください。

ペレットストーブをご検討でしたらまずは輸入元またはメーカーへ直接問い合わせてみましょう。信頼のおける代理店を紹介するはずです。また輸入元が近くなら直接施工出来るか合わせてお尋ね下さい。

実際に店頭に展示してあるお店はそのストーブをメーカーから購入しています。と言う事はそのお店はストーブを売ることに真剣です。またお店にはなくても輸入元や施工事例など拝見できる業者であればしっかりした業者です。カタログだけの営業で施工も請け負い業者を使う様なお店は避けた方がよろしいでしょう。